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Vinte anos atrás, pouco antes do nascimento de meus irmãos mais novos, meu pai estava em uma última grande jornada antes de se tornar uma dona de casa em tempo integral.
Eu tinha apenas quatro anos e não me lembro de sua ausência.
Ele partiu para a ascensão do Monte Gokyo Ri, localizado na região do Everest, no Nepal . Mas por causa do mau tempo, ele teve que voltar e interromper sua viagem.
Não querendo deixar o Nepal, entretanto, ele decidiu se refugiar em um alojamento (uma acomodação tipicamente nepalesa, nldr) em Kyangjuma, localizado no distrito de Solukhumbu.
Por dez dias, ele ajudou a dona do refúgio, Tashi Sherpa , enquanto seu marido Lhakpa Dorje , um escalador experiente da região, fazia uma expedição.
Na época, ela administrava este pequeno prédio enquanto cuidava de seus três filhos.
De volta aos passos do meu pai
E vinte anos depois, é neste mesmo lugar que fui passar duas semanas. Como se estivesse escrito, eu me vi me envolvendo nesta loja, onde meu pai morava duas décadas antes.
Tornei-me a única garçonete ocidental na região. Apesar do número incontável de pessoas que conheci nos últimos 20 anos, Tashi se lembra muito bem de meu pai.
Ela me contou como ele veio e foi até a aldeia para levar as crianças à escola e buscar água para o chalé em 1997.
A água corrente ainda não havia chegado ao reino dos sherpas. (Sherpas são um grupo étnico originário do Tibete; hoje, o termo se refere aos montanhistas, carregadores e guias nepaleses nas montanhas do Himalaia, nota do editor.)
Lhakpa Dorje e Tashi Sherpa, em frente às montanhas do Himalaia.
Agora chamado de Amadablam Lodge , este refúgio é um dos maiores da região . Tashi e Lhakpa Dorje estão entre os sherpas em melhor situação.
O barraco foi ampliado várias vezes e agora conta com dois refeitórios, duas lojas, uma área de padaria, um enorme terraço, um templo, um restaurante para moradores e uma charmosa roda de orações.
Tashi fala um inglês impecável graças a muitas estadias nos Estados Unidos, onde mora um de seus filhos. Lhakpa parou de falar com os cumes, mas de vez em quando leva amigos ao acampamento-base e, aliás, guiou o príncipe Charles, que veio visitar as montanhas do Himalaia.
Em vinte anos, apenas o ponto de vista não mudou.
O alojamento nas montanhas
Do terraço da pousada, o panorama corre ao longo dos limites da realidade. Da esquerda para a direita: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Todos envoltos em seu manto de neve eterna.
Em pleno serviço, às vezes me perco admirando essas pedras enormes. Em duas semanas, entretanto , tive tempo de me acostumar com a compensação desses vizinhos majestosos.
Eu me sinto como um voyeur observando-os com o canto do olho para descobrir como eles passam seus dias.
Às vezes, o fogo selvagem escapa do topo. É um sinal de que uma tempestade está forte lá em cima. À noite, eles fecham as cortinas de névoa para desfrutar de um pouco de privacidade.
O momento mais mágico do dia é quando a noite cai sobre a região. No reino abaixo, estamos mergulhados na escuridão enquanto os picos míticos capturam os últimos raios do sol.
O cinza nos envolve enquanto eles ainda estão adornados com ouro como se para comemorar o fim de outro dia; Eles que pareciam tão próximos algumas horas antes agora estão inacessíveis. Outra prova, se é que existia, de que pertencemos a dois mundos muito distintos.
Vida diária na pousada ao lado do Everest
Todas as manhãs, acordo por volta das 6 da manhã. Adoro acordar com o cheiro de zimbro queimando no incensário e a voz de Tashi recitando suas orações diárias enquanto caminha pelo prédio.
Devemos primeiro servir o café da manhã, perguntar sobre as condições dos clientes que vão subir e dar-lhes alguns conselhos finais para a altitude.
Os dias são pontuados pelo fluxo de caminhantes . Há os que avançam devagar, recuperando o fôlego a cada passada, que se dão ao trabalho de tomar chá de gengibre e tomar sopa de alho.
Há jovens atletas com pressa em realizar sua façanha. Não voltamos a ver a maioria deles porque muitas vezes farão um retorno expresso em helicóptero de resgate por terem provocado os picos um pouco demais.
Não está bem?
Também encontramos aqueles para quem é a primeira vez e aqueles para quem voltar a cada ano se tornou uma necessidade quase vital.
Depois, há aqueles que estão de volta, exaustos mas com estrelas nos olhos. Eles têm o prazer de descer “apenas” 3.600m acima do nível do mar, onde encontramos um pouco de oxigênio e onde é relativamente mais quente.
Esses rebanhos marcados pelas grandes marcas da aventura chegaram em ondas. Depois que os clientes do café da manhã forem embora, temos tempo para comer antes que o primeiro de Namche Bazar desembarque por volta das dez horas.
No café da manhã, é sopa de macarrão, mingau ou tsampa - farinha de cevada, principal alimento do povo do Himalaia.
Estamos ocupados servindo chá, almoço e alguns pastéis deliciosos sob o sol escaldante até o meio da tarde. A vista é tão clara que parece retocada.
É esta vista extraordinária que atrai tantos visitantes a parar na nossa esplanada . Impossível perder sua foto.
A pousada, o lugar de encontros improváveis
Grupos de caminhantes de todo o mundo seguem caravanas de iaques que nunca conheceram nada além de montanhas íngremes. Ouvimos seus sinos pesados se aproximando.
Maya, o cachorro da cabana estava latindo antes que os animais entrassem em nosso campo de visão.
Animais e humanos carregam nas costas toda uma parte da globalização: garrafas de refrigerante, cigarros, leite em pó e café, barras de chocolate, sacolas e às vezes até malas com rodas.
Pela primeira vez, homem e animal estão quase em pé de igualdade. Uma base firme e segura. De vez em quando, outro som de sinos chegava até nós.
É a dos cavaleiros que passam com pressa. Os cavalos são usados extensivamente no reino sherpa para se moverem rapidamente em uma emergência ou para arrastar os trekkers até o destino final.
O cavalo é o único meio de transporte com caminhadas nas terras da região de Miyo Langsangma.
Olá.
Os primeiros que chegam desembarcam por volta das três horas, colocam suas coisas nos quartos e relaxam até a noite.
Quando alguns grupos organizados vêm passar a noite, carregadores e iaques chegam cedo para recolher as chaves e distribuir a bagagem nos quartos.
Outubro sendo a alta temporada turística, Amadablam Lodge está esgotado quase todas as noites. Quando recebemos clientes que falam francês, há um acordo tácito de que eu cuido deles.
Consegui fazer alguns encontros muito bons.
Entre os quais, Roland, o superastro da geleira Khumbu. Um louco das montanhas que conseguiu levantar os fundos necessários para levar água corrente para Kyangjuma e as aldeias vizinhas.
Ele vem todos os anos há vinte e cinco anos, apesar de um ataque cardíaco. Ele está agora com quase oitenta anos e tem uma miríade de anedotas para contar.
A vida é boa na pousada
Nos dias calmos aproveitamos para limpar tudo a fundo e nos empanturrar de pastéis que não tínhamos vendido.
À noite, Pemba, que dirige o restaurante, cozinha para todos e todos nós festejamos juntos. A sala de jantar principal é toda em madeira envernizada. No centro, fica o fogão que acendemos todas as noites. Ao redor, há pequenas mesas de madeira em estilo tibetano.
Nenhuma cadeira, mas sofás cobertos com tapetes também à moda tibetana.
Na parede de trás, bem ao lado da porta do meu quartinho, está pendurada uma enorme tela de plasma na qual exibimos filmes para grupos.
Em duas semanas, devo ter assistido Seven Years in Tibet mais de quatro vezes, Into Thin Air duas vezes e Himalaia, a infância de um chefe, talvez três.
Eu prometi a mim mesma trazer cópias de DVD de Kundun e Everest no próximo ano para variar os prazeres.
Acendemos os canais do Nepal antes de ir para a cama. Alguns minutos são dedicados às notícias e, em seguida, um de nós gravou os videoclipes.
Tashi aproveita a oportunidade para alinhar mais algumas orações com seu moinho de vento. Suas recitações são intercaladas com telefonemas para seus muitos amigos nepaleses e estrangeiros.
Às vezes, a vizinha Mingma e seu filho de 12 anos passam a noite. Nesses casos, retiramos cobertores extras porque sempre há espaço para passar pessoas, amigos, familiares que queiram ficar e dormir.
A agenda organizada do lodge
Sexta-feira é um dia de intervalo: é dia de mercado em Namche. Sexta-feira e sábado são os únicos dias em que os alojamentos em toda a região podem estocar vegetais, frutas e outros consumíveis.
Os mais distantes e ricos enviam carregadores para a frente e para trás em um dia, enquanto outros percorrem a distância pessoalmente.
Quando cheguei, a viagem levou cerca de 2 horas e meia com minha bolsa de 12kg e algumas nas costas.
Agora posso fazer a viagem de ida e volta em menos de duas horas, carregando um peso equivalente. Diverti-me com os olhares atônitos de turistas e guias enquanto caminho a passos largos ao lado de meus acólitos, que carregam o triplo de minha carga.
Senti a alma de um carregador sherpa. Em Namche, aproveito a oportunidade para me sentar por uma hora em uma das muitas confeitarias para me oferecer um petisco e uma conexão real à Internet para ligar para meus entes queridos que minhas aventuras continuam ao longo das semanas.
Meu vizinho Everest e meu desafio
Digo a eles que vi o Everest, minha subida do Monte Gokyo Ri e minha vida entre os sherpas. Tive ótimas experiências, mas ainda tenho uma última coisa a fazer antes de deixar esta região mítica.
Pensei em ver como é a paisagem do lado Tengboche . Tengboche é a primeira parada na trilha do acampamento base do Everest.
O local é famoso pelo seu mosteiro que abençoa os escaladores antes da subida e pela sua vista deslumbrante. Portanto, tenho que chegar a este lugar antes de partir para as planícies quentes. Eu saio assim que o serviço for concluído, estávamos bastante ocupados no dia anterior.
Os grandes grupos de guias estão voltando e os guias locais agora me cumprimentam com fortes abraços de simpatia.
Parti com passo seguro e aclimatado para minha caminhada de domingo.
No programa, uma árdua descida até o leito do rio e, em seguida, uma ascensão igualmente difícil até a vila de Tengboche. Entre os dois, uma passagem pitoresca em uma ponte suspensa cruzando a torrente. A vista de Tengboche era tão incrível quanto a do chalé.
Hora de partida
No dia seguinte, tenho que deixar o chalé de Tashi às pressas, pois um helicóptero de carga foi confirmado como o antigo. Acordando de madrugada, acompanhados por minha amiga Sita, caminhamos uma hora para chegar a Chiangboche de onde decolarei.
Cruzo esta paisagem familiar uma última vez.
O solo congelado racha sob nossos pés, pontuando o silêncio matinal. A geada não poupou ninguém durante a noite. Campos, joalherias, estupas, paredes mani, mas também cachorros, corvos e cavalos.
Viro-me para dizer olá uma última vez ao Monte Amadablam e ao Everest para me despedir deles. Eu fico parada e aproveito seus poucos segundos de eternidade enquanto o sol começa sua ascensão diária.
Ele sozinho detém o recorde de mais expedições em telhados do mundo.
Eu me apresso para chegar a uma pequena aldeia. Depois de mais de três horas de espera, o helicóptero finalmente pousa. Uma vez que as cem placas de compensado, cabos e sacos de cimento foram descarregados, eu tomo meu lugar na barriga do monstro. Por dentro, sem assento.
Um último olhar para Sua Majestade Sagarmatha por uma vigia encardida antes de retornar com a plebe. Eu voltarei com certeza.
Então, finalmente, o retorno inevitável ao calor úmido, às estradas asfaltadas e à abundância de oxigênio.
Já estou sufocando.
Encontre as aventuras de Ava em seu blog bem aqui.
